Local menos comprometedor que Àbac (dos estrellas), su primer buque insignia, donde aspira a alcanzar en el futuro los mayores reconocimientos, L’Angle es un restaurante de estética luminosa donde, en consonancia con el elegante desenfado ambiental, mantiene intactas sus pretensiones gastronómicas. Algo lógico tratándose de un profesional como Cruz, competitivo y tenaz, que exhibe un currículo brillante. Consiguió una estrella Michelin con 24 años y desde su intervención en MasterChef se ha convertido en una gran figura mediática.

 

La gran diferencia entre ambos la marca el precio del producto, que se refleja en la factura final. En Àbac desde el primer plato hasta el último es producto de lujo, mientras que en L’Angle, Cruz trata de dignificar el ingrediente más humilde; de un espárrago a un jurel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Cruz elabora una cocina evolutiva basada en la memoria que armoniza creatividad y tradición a partes iguales. Sus platos demuestran que tradición y vanguardia no deben estar reñidas.

 

Aunque la carta es convencional (entrantes, pescados, carnes y postres), el menú, bien estructurado, resulta sugerente. Una elegante sopa de melón servida en copa, con el jamón sobre lámina de obulato, da paso a un conseguido cóctel nitro de sangría y frutos rojos. Como parte del juego, a la vista de los clientes se prepara una piruleta de frutas sobre una plancha congelada con nitrógeno líquido. El plato siguiente, daditos de atún intercalados con tacos de sandía, gelatinas y salsa de soja y ponzu, algo deslavazado, pasa sin pena ni gloria. En cambio, los ñoquis de butifarra negra procedente de la granja Els Casals con helado de pan con tomate son memorables.

 

Si algo caracteriza a la cocina de Cruz es la perfección con la que finaliza los platos. Vale como ejemplo el ceviche de pez limón con nieve de pepino y cereza. O los espárragos blancos en papillote con tripa de bacalao, sobre un caldo de hongos boletos a la citronela delicadamente ácido.